В этой статье мы постараемся дать ответы на основные вопросы, связанные с утеплением дачных садовых домиков и подбором утеплителя для них.

Каркасный - однозначно да. Каркасная стена без утеплителя имеет крайне малую теплоемкость и очень низкое теплсопротивление. Это значит, что температура в домике будет такой же, как на улице, что очень некомфортно даже в холодную летнюю ночь. Прогреть такой дом при низкой температуре воздуха почти невозможно: тепло сразу же уходит.

  

С домами из бруса, оцилиндрованного бревна и каменных материалов ситуация немного иная. Эти материалы имеют приемлемую теплоемкость, а стены из них, если они не продуваются, обеспечивают кое-какое сопротивление теплопередаче. Если домик используется строго для сезонного проживания в теплое время года и редких приездов весной и осенью, его можно не утеплять. Если вы предполагаете жить в домике в холода хоть сколько-нибудь продолжительное время, утепление необходимо.

Это зависит от используемого стенового и фасадного материала, а также от того, какие именно конструкции утепляются.

• каркасная конструкция - минераловатный утеплитель или эковата;

• брус, бревно и облицовка вентилируемым фасадным материалом - минераловатный утеплитель;

• брус, бревно и облицовка кирпичом (что вообще не очень хорошее решение) - только минераловатный утеплитель, обязательно с хорошо вентилируемым зазором

• каменные материалы и вентилируемая облицовка - минераловатный утеплитель;

• каменные материалы и облицовочный кирпич - минераловатный утеплитель, желательно с сохранением вентилируемого зазора, а при использовании клинкерного кирпича - обязательно с сохранением вентилируемого зазора;

• каменные материалы и штукатурный фасад - фасадный пенопласт ПСБ-25, но можно также минвату высокой плотности, хоть это и дорого.

  

В перекрытиях по балкам можно использовать минераловатный утеплитель, эковату или опилки. Если перекрытие бетонное и чердак неэксплуатируемый, (такое сочетание встречается в садовых домиках крайне редко), можно использовать ЭППС.

В домах с эксплуатируемыми чердаками или мансардными этажами крышу утепляют минераловатными плитами.

Экструдированный пенополистирол - прекрасный утеплитель для фундамента, цоколя, отмостки, полов по стяжке, но для утепления стен он не годится. У него нулевая паропроницаемость, он очень горюч и горит с образованием большого количества ядовитых соединений, на его поверхности не удерживается штукатурка (если не зачистить ее ножовкой или наждаком), а еще он дороже минваты и пенопласта. Правда, из ЭППС можно делать утепляющие вставки вокруг проемов, а в садовых домиках из каменных материалов - использовать для рассечения мостика холода при заливке армопояса.

Если домик используется для сезонного проживания достаточно 50 мм минераловатного утеплителя или фасадного пенопласта. Эковатой заполняют конструкцию полностью, тут толщину слоя утеплителя регулировать не получится.

В дачных домиках, которые используются для постоянного проживания, толщина слоя утеплителя зависит от конструкции стены, региона, а также используемого источника тепловой энергии. В соответствии с СП «Тепловая защита зданий», теплосопротивление ограждающей конструкции в домах постоянного проживания должно быть не меньше 3,16 (м²•˚С)/Вт без учета удельного расхода тепловой энергии и не меньше 1,98 (м²•˚С)/Вт при соблюдении норм по ее расходу. Это требования для многоквартирных домов, в частном домостроении можно строить, как заблагорассудится, но в целом эти нормы разумны. Более того, если дом постоянного проживания отапливается электричеством или жидким топливом, теплосопротивление может быть целесообразно увеличить до 3,5 (м²•˚С)/Вт и выше.

Теперь об утеплителях. Ниже приведено теплосопротивление гипотетической ограждающей конструкции, состоящей только из утеплителя. Разумеется, таких стен не бывает и в стене утеплитель работает немного иначе, но общее представление этот список дает. Итак:

• 50 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 - 1.20 (м²•˚С)/Вт

• 100 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 - 2.24 (м²•˚С)/Вт

• 150 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 - 3.28 (м²•˚С)/Вт

• 50 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 - 1.32 (м²•˚С)/Вт

• 100 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 - 2.48 (м²•˚С)/Вт

• 150 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 - 3.65 (м²•˚С)/Вт.

Минераловатные плиты плотностью 45...75 кг/м3 обеспечивают практически такое же теплосопротивление, как и фасадный пенопласт. 

Таким образом, для сезонного проживания всегда достаточно 50 мм любого утеплителя, а для постоянного - от 100 до 150 мм в зависимости от выбранного стенового «пирога».

  

Следует отметить, что такое теплосопротивление у минераловатного утеплителя и эковаты сохраняется только в сухом виде. При намокании кусочки эковаты или волокна базальтового утеплителя слипаются, и утеплитель перестает выполнять свою функцию. При высыхании частицы могут так и не разделиться.

Точка росы - это, в сущности, температура, при которой конденсируются водяные пары. Тема «точки росы» и накопления влаги в утеплителе очень активно обсуждается и кажется сложной, но в первом приближении она сводится к нескольким тезисам.

1. Влажность воздуха в жилых помещениях высокая, а на улице низкая - особенно в холодное время года.

2. Если стены паропроницаемы, водяной пар стремится пройти через них и выйти на улицу, где концентрация водяного пара ниже.

3. Температура воздуха на улице в холодное время года всегда ниже, чем в жилом помещении и она постепенно снижается в слоях стенового пирога изнутри наружу.

4. Если температура конденсации водяных паров достигается где-то в толще стенового материала, пары будут превращаться в жидкую воду именно в этом месте.

5. Сама по себе конденсация водяного пара не опасна, потому что его очень мало. Опасна конденсация в сочетании с влагонакоплением.

6. Влагонакопление не происходит в стеновых «пирогах», паропроницаемость в которых растет от внутренних слоев к наружным.

7. Если правило роста паропроницаемости нарушается, необходимо уложить под внутреннюю обшивку пароизоляционную мембрану и (или) разместить между наружным слоем с низкой паропроницаемостью и внутренним с высокой вентилируемый воздушный зазор.

  

Для примера: в садовом домике каркасной конструкции стеновой пирог используется стеновой «пирог»: вагонка, минераловатный утеплитель, вагонка. В такой конструкции при определенном сочетании температур снаружи и внутри не исключены конденсация водяного пара и накопление влаги в толще минераловатного утеплителя. Поэтому под внутренней обшивкой размещают пароизоляцию, а между наружной обшивкой и утеплителем оставляют зазор, который эффективно вентилируется через щели между отдельными досками вагонки.

1. Любой утеплитель потенциально вреден для здоровья - даже если это эковата, она производит пыль с примесью борной кислоты, что тоже не очень хорошо. Остальные утеплители еще хуже. Это значит, что при внутреннем утеплении необходимо как-то изолировать утеплитель от воздуха помещении.

2. Все утеплители, за исключением каменной ваты, горючи. Каменная вата сама по себе не горит, но ее связующее, состоящее из синтетических смол - еще как. Поэтому внутреннее утепление повышает пожарную опасность.

3. Внутреннее утепление исключает несущую стену из контура утепления и не защищает ее от промерзания. При внутреннем утеплении теплоемкость конструкции минимальна. Нагреть во время кратковременного визита такое помещение будет несложно (все холодные теплоемкие конструкции из контура утепления исключены), но и уходить тепло будет намного быстрее, чем при нормальном наружном утеплении.

Мы знаем только одну конструкцию, в которой внутреннее утепление полностью оправданно - это садовый домик из транспортного металлического контейнера. Во всех остальных случаях делается либо наружное утепление, либо утепление по каркасу.